Vino, cowboy e squali balena sono una grande fuga in Baja California

Inizia la tua avventura messicana nei vigneti della Valle de Guadalupe, prima di avventurarti nel paese dei cowboy. Quindi, dirigiti a Bahía de los Ángeles per assistere "all'acquario del mondo", quindi prosegui per esplorare le città coloniali. Infine, prendi le acque azzurre di La Paz, nel sud della penisola.

Questo articolo è apparso nel numero Summer 2018 della rivista statunitense Lonely Planet.

Le viti si estendono sulle colline settentrionali della Valle de Guadalupe, sulla strada per Decantos Vinicola © Justin Faulkes / Lonely Planet

Valle de Guadalupe

Mangia, bevi e divertiti tra le dolci colline della regione vinicola della Baja California.

Mentre il sole tramonta dietro gli imponenti pini, proiettando lunghe ombre sul vigneto di Mogor-Badan, Paulina Deckman ricorda la prima volta che è venuta qui per mangiare. Erano sei anni fa e la cena era così buona che sposò lo chef. Drew, il suo attuale marito, con la stella Michelin, aveva appena aperto Deckman's en el Mogor come luogo all'aperto per mostrare il meglio della carne, della frutta e della verdura del ranch accanto agli abbondanti frutti di mare del vicino porto di Ensenada. "Per me e mio marito, questa è la Disneyland dell'ingrediente", afferma Deckman. "Serviamo nel nostro ristorante la taglia della Baja."

La Valle de Guadalupe della Baja California è un posto speciale per cibo e vino. È raffreddato dall'Oceano Pacifico, con un microclima simile a quello del Mediterraneo. È un clima che facilita la crescita delle cose. Il clima è temperato e le colline sono verdi. Squint e potresti pensare di essere in Toscana. Respingi troppo vino locale e potresti pensare di esserti svegliato nella Napa Valley.

La cantina di Adobe Guadalupe in stile hacienda © Justin Faulkes / Lonely Planet

Poi ci sono i frutti di mare. Ogni mattina a Ensenada, ostriche, gamberetti, marlin, granchi, tonni e altro ancora vengono ammassati sulle bancarelle del Mercado de Mariscos. Servendo un piatto di cappesante bianco perlato, Deckman nota: "Queste sono una firma della Baja California. Sono così freschi che sarebbero stati in acqua stamattina. "

Deckman's porta avanti la filosofia "dalla fattoria alla tavola". Piuttosto che portare la fattoria ai piatti dei commensali, porta i suoi commensali alla fattoria. Tutti mangiano all'aperto, sotto l'ombra dei pini, con il profumo delle stufe a legna della cucina nell'aria. "A volte le persone si lamentano delle mosche, ma noi siamo nella fattoria e dobbiamo capire il contesto", dice Deckman, mentre con una certa dose allontana uno da un vassoio di ostriche. "Possiamo servire cibo sfizioso, ma questo non è un posto elegante".

I Deckmans sono sostenitori vocali del movimento slow food, quel necessario correttivo all'ossessione dei ristoranti fast-food. "Qui, le nostre catene alimentari sono più corte possibile", dice. "Cerchiamo di essere un ristorante a chilometro zero. Tutto ciò che produce il ranch, noi serviamo ".

Tostados con ceviche verdi a TrasLomita nella Valle de Guadalupe © Justin Faulkes / Lonely Planet

Altri ristoranti nella valle stanno seguendo il loro esempio. Nelle vicinanze TrasLomita ha anche la sua fattoria e gli ingredienti per la coltivazione di ortaggi nel loro vigneto gemello, Finca La Carrodilla. Il piatto d'autore dello chef Sheyla Alvarado, tostadas de ceviche verde, combina finemente a cubetti jicama (Rapa messicana) e coda gialla dal mercato del pesce con coriandolo locale. E alla Fauna di recente apertura dell'hotel boutique Bruma, lo chef David Castro Hussong offre una rivisitazione moderna del cibo messicano di comfort.

Il clima della valle lo rende anche un luogo particolarmente adatto per fare vino. Il potenziale di Valle de Guadalupe è stato individuato subito, con il conquistatore Hernán Cortés che chiedeva viti dalla Spagna già nel 1521. Tuttavia, è solo nell'ultimo decennio che le cantine hanno iniziato a prosperare. Ciò lascia molto spazio all'innovazione.

A Decantos Vinacola, Alonso Granados ha ideato la prima cantina al mondo senza una sola pompa elettronica. Crede che le pompe possano rovinare il gusto trattando il vino troppo grossolanamente, quindi il suo sistema si basa semplicemente su un processo di decantazione. Mentre è evangelico sulla sua innovazione, l'altra sua missione è demistificare il processo di vinificazione per la classe emergente di messicani che vogliono avere una bottiglia di rosso al fianco della loro cerveza, tequila e mezcal. 'Non è solo la produzione che facciamo qui', dice. 'Vogliamo che le persone visitino e si divertano. In passato, il vino era solo per i re. In questi giorni, è per tutti. "

Seguendo le orme del padre, Marcial Ruben Arce Villavicencio è stato un cowboy per tutta la sua vita © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Quintín e San Pedro Mártir

Esplora il cuore aspro e incontaminato della penisola, dove i condor volano e i cowboys continuano a cavalcare.

Marcial Ruben Arce Villavicencio aveva otto anni quando si sedette a cavallo. Si schiarì e lo respinse, ma tornò in sella. Quarantasei anni dopo sta ancora cavalcando. È stato un cowboy per tutta la vita, proprio come suo padre e suo nonno.

Il ranch di Arce Villavicencio, Rancho Las Hilachas, si trova appena a sud di San Quintín e ospita 250 mucche che vagano liberamente nei 2700 acri. A Arce Villavicencio e agli altri cowboy bastano tre mesi per radunarli, durante i quali si accampano e mangiano sotto le stelle. Fanno molte cose alla vecchia maniera qui nel cuore polveroso della Baja California. Fin dalla giovane età, i cowboy devono imparare a essere a portata di mano con una corda. "Quando un animale è selvaggio, devi farlo al laccio", spiega Arce Villavicencio. "Questa è una delle cose più difficili da imparare. È ciò che rende difficile prendersi cura di così tanti animali. È come avere centinaia di bambini. "

Almeno può contare sul suo fedele destriero Algodón (Cotone). Il cavallo criollo color baia rimarrà con lui molto tempo dopo che le mucche sono state esportate oltre il confine verso gli Stati Uniti, dove valgono più di $ 800 ciascuna. Arce Villavicencio sostiene che le sue mucche valgono ogni centesimo. "Questo lavoro è soddisfacente, ma il processo di cura di una mucca è una responsabilità", afferma. 'Devi dare loro una bella vita, lasciarli correre e essere felici. Quando mangi la bistecca, saprai per gusto se hai fatto bene. "

Arce Villavicencio non si preoccupa che un'agricoltura commerciale più efficiente in termini di costi possa un giorno uccidere il suo stile di vita ponderato. "Non abbiamo paura della concorrenza delle aziende agricole come questa, perché pensiamo che le persone apprezzino maggiormente questo aspetto".

Marcial e suo figlio dimostrano come oscillare un lazo © Justin Faulkes / Lonely Planet

Con Arce Villavicencio che fa pascolare le sue mucche tra le colline pedemontane, la Sierra de San Pedro Mártir si erge alle sue spalle all'orizzonte. La catena montuosa ospita un parco nazionale di 170.000 acri, che è un santuario per pecore bighorn e cervi mulo, nonché puma, lince e coyote. Le fitte pinete, punteggiate di tanto in tanto da pareti rocciose scoscese, rendono l'ambiente ideale per escursionisti e cavalieri a cavallo.

Nella parte più alta del parco si trovano diversi telescopi dello spazio profondo che costituiscono l'Osservatorio Astronomico Nazionale. La location è stata scelta per la mancanza di copertura nuvolosa notturna e inquinamento luminoso, il che significa che astronomi professionisti e osservatori dilettanti possono vedere la vasta Via Lattea. E questo non è l'unico spettacolo impressionante da vedere sopra. Vicino all'ingresso del parco c'è uno sperone roccioso dove si riuniscono i condor della California. Nella maggior parte dei luoghi gli uccelli aggraziati possono essere individuati solo in alto nell'aria, ma qui piombano bassi sopra la testa, le loro enormi ali fanno un forte crepa mentre scivolano verso il basso.

Di ritorno al ranch, Arce Villavicencio tende ai suoi stessi animali. Poi, con l'ultima luce del giorno che svanisce, prende il suo posto su un vecchio divano all'esterno per aprire qualche birra con suo figlio e suo cognato. 'Non posso immaginare di andare da nessun'altra parte,' dice. 'Non lo facciamo per il turismo. Questo è il modo in cui viviamo. Se vuoi conoscere i ranch e lo stile di vita dei cowboy, allora questo è il posto migliore in cui venire perché non stiamo fingendo. Questa è la cosa speciale di questo posto. "

Uno squalo balena emerge nel Mar di Cortez © Justin Faulkes / Lonely Planet

Bahía de los Ángeles

Immergiti nel mondo naturale nuotando con squali balena e leoni marini nel Mar di Cortez.

All'inizio è solo un'ombra che si muove nell'acqua. Sembra incredibilmente grande: 26, forse 30 piedi. Immergiti sotto la superficie e puoi trovarti faccia a faccia con più di 20 tonnellate di muscoli e cartilagine con pinne - l'ampia bocca che risucchia il plancton mentre si avvicina alla luce, le remore che si aggrappano al suo corpo macchiato di bianco, il tratto grazioso della sua enorme pinna caudale mentre scivola nell'acqua. Si muove tranquillamente, con una media di circa tre mph, quindi per un po 'puoi nuotare al suo fianco, dando calci alle tue pinne per mantenere il passo. Non è solo un grosso pesce, ma il pesce più grande di tutti: lo squalo balena.

È uno spettacolo maestoso in un luogo invaso da maestosi panorami. Il Mare di Cortez, la striscia d'acqua larga centinaia di miglia tra la Baja California e la terraferma messicana, era uno dei preferiti del grande ambientalista dell'oceano Jacques Cousteau. L'ha chiamato "l'acquario del mondo". È sede di una vasta schiera di creature marine, con circa 900 specie di pesci e 32 tipi di mammiferi marini che vivono, mangiano e riproducono qui.

Non è raro avvistare tartarughe marine, mante e persino balene grigie. Puoi nuotare con i leoni marini, che abbaiano e barcollano come un branco di cani acquatici, e i pescatori vengono qui alla ricerca di coda gialla, red snapper e cernia. La pesca è talmente buona che anche gli uccelli si uniscono. Pellicani marroni e zampe blu salgono nell'aria e poi si tuffano all'improvviso, cadendo liberamente dal cielo e afferrando la loro preda.

Sono esperienze come queste che hanno incoraggiato Ricardo Arce a fondare la sua omonima compagnia di tour subacquei nella sua città natale, Bahía de los Ángeles. 'Sono cresciuto qui e ho fatto immersioni per 21 anni', dice. 'Volevo che le persone avessero le stesse esperienze che ho avuto.' Bahía de los Ángeles è una piccola città di pescatori di appena 800 abitanti accanto alle montagne della Sierra de San Borja. Il suo isolamento lo rende un posto perfetto per avvicinarsi alle tante meraviglie del Mare di Cortez.

Mentre un gruppo di turisti ritorna in barca dopo una giornata al mare, la città è appena visibile sulla battigia. "Una giornata normale qui significa alzarsi presto per fare un tour, poi avere una vita tranquilla", dice Arce con un'alzata di spalle. "È un posto rilassante."

Il Guillermo's Hotel è un'eccellente opzione di alloggio boutique per allontanarsi dalle località commerciali © Justin Faulkes / Lonely Planet

Questo non è successo per caso. La comunità di Bahía de los Angeles si riunisce coerentemente per combattere i piani per trasformare la città in una località più commerciale. "Siamo preoccupati per lo sviluppo. Ci preoccupa ", dice Arce. "Pensiamo che l'area sia stata conservata molto bene in questo modo, quindi non vogliamo che cresca così tanto. Ci sono stati molti progetti che hanno cercato di entrare qui, ma come comunità non li volevamo. Siamo molto selettivi sul tipo di turismo che vogliamo attirare. Non vogliamo gli interruttori di primavera o la folla della festa. Vogliamo solo persone che sono veramente interessate a conoscere la natura. "

Luoghi come Bahía de los Ángeles sono di importanza cruciale perché lo squalo balena è una specie in via di estinzione. Arce è membro di un gruppo locale di conservazione, Pejesapo, che dal 2008 ha lavorato per preservare l'habitat dello squalo balena e per contare i loro numeri. Gli squali sono più comunemente visti tra giugno e dicembre, e al picco della stagione Arce ne ha visti 55 in un giorno. "Qui è un buon terreno di alimentazione", spiega. "Pensavamo che mangiassero solo il plancton, ma filmandoli qui abbiamo scoperto che mangiano anche pesci più grossi".

Ci sono solo un paio di hotel molto piccoli in città, il che significa che per la maggior parte dell'anno ci sono probabilmente più squali balena qui che turisti. Arce è felice di mantenerlo in questo modo. 'Cerchiamo di dare un esempio per la prossima generazione su come dovresti fare le cose', dice. "Vogliamo mostrare loro che questo è il modo in cui proteggi l'ambiente."

La città di Loreto è piena di colori e carattere © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Ignacio e Loreto

Scopri la storia incredibile attraverso le chiese costruite dai missionari gesuiti nei secoli XVII e XVIII.

Il sole di mezzogiorno batte sulla facciata bianca della Misión San Ignacio, la porta della missione spagnola scricchiola. Il guardiano della chiesa, Francisco Zúñiga, attraversa, gesticolando verso il legno invecchiato. 'Questo è originale,' dice, 'dal 1728.'

Ciò rende la porta più antica di molte città qui in Bassa California. La città più grande della penisola, Tijuana, fu fondata nel 1889. Mentre la storia nativa qui è lunga, ci sono pitture rupestri del popolo Cochimí che si pensa risalgano a 7.500 anni fa - la storia dei moderni insediamenti non Cominciamo fino all'arrivo dei missionari gesuiti dal continente messicano nel 1683. Era il 1697 prima che fondassero la prima città spagnola sulla penisola, Loreto, a 3 ore e mezza di auto a sud di San Ignacio.

Arrivarono in barca da Sinaloa, incerti se si stavano avvicinando a un'isola o a una penisola. Arrivarono per la prima volta alla moderna La Paz, ma furono diretti a nord dai nativi Pericúes e Guaycura, e alla fine finirono vicino a Loreto. Il loro primo tentativo di costruire una chiesa, Misión San Bruno, fu abbandonato nel 1685 a causa di una carenza di cibo e acqua.

Mision de Nuestra Señora de Loreto Concho © Justin Faulkes / Lonely Planet

Nel 1697, un altro gruppo gesuita, guidato dal prete italiano Juan María de Salvatierra, arrivò a Loreto e tentò di nuovo di costruire una missione. Questa chiesa, la Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó, o Missione Loreto, ebbe più successo e l'insediamento divenne il primo territorio rivendicato dalla Spagna nella penisola - e la base da cui i missionari ampliarono il loro lavoro evangelico in tutta la regione. La chiesa si trova ancora a Loreto, accanto a un museo dedicato alla storia dei gesuiti. Tuttavia, come spiega il custode del museo, Hernán Murillo, i missionari che si sono spinti fino a nord di San Ignacio hanno visto una diminuzione del numero del loro gregge a causa di un pericolo imprevisto, che si ripeterà in tutto il continente.

"C'è un'espressione qui:" Le campane che chiamano il vento ", dice." La missione di San Ignacio fu iniziata dai gesuiti e finita dai francescani, ma quando completarono la missione, videro gli effetti degli occidentali arrivando con malattie a cui la gente del posto non era immune. Nel momento in cui la missione era finita, non c'erano molte persone che andavano in chiesa, per questo diciamo che c'erano solo campane per chiamare il vento ".

Il retablo barocco dietro l'altare nella Mision de San Ignacio © Justin Faulkes / Lonely Planet

Oggi, il villaggio che circonda la Misión San Ignacio ospita solo 700 persone, mentre Loreto è una città più grande di 15.000 abitanti. Fino al 1777 Loreto governava l'intero stato, che a quel tempo si estendeva fino a diventare quello che oggi è gli Stati Uniti. Gran parte dell'architettura della città sopporta ancora quella eredità coloniale. Loreto è facile da esplorare a piedi e si organizza intorno a una piazza centrale, Plaza Juárez. Da lì è solo una breve passeggiata lungo l'avenida Avenida Salvatierra alla missione. Restaurato più volte dopo secoli di danni da terremoto, conserva un'iscrizione sopra la porta che attesta quanto fosse importante una volta, traducendo come "La testa e la chiesa madre delle missioni della California superiore e inferiore". All'interno, dietro l'altare, si trova un retablo barocco elaboratamente decorato che è stato trasportato qui a caro prezzo da Città del Messico.

Per una città con una storia così ricca, Loreto è ora un posto tranquillo. Quando cala il crepuscolo nella Plaza Juárez, le coppie si siedono davanti a un ristorante 1697 mentre sorseggiano birre mentre ascoltano un chitarrista. Guardano attraverso la piazza verso l'imponente municipio coloniale spagnolo. Sotto la parola Loreto porta una leggenda di pietra, nominando la città il Capital Histórica de las Californias (Capitale storica delle California). Ma ora, come gli stessi bevitori di birra, è una città rimasta sola con i suoi ricordi.

Balandra Beach, sulla penisola di Baja Sur a La Paz, guardando verso la piccola isola di Espiritu Santo in lontananza © Justin Faulkes / Lonely Planet

La Paz

Nuotate, fate kayak o paddleboard attorno alle spiagge di sabbia bianca e alle coste rocciose.

Il sole sta calando in basso nel cielo sopra Balandra Beach, a 17 miglia a nord di La Paz, ma i gruppi di amici e famiglie che sono venuti a trascorrere una domenica pomeriggio in riva al mare sono determinati a sgomberare ogni ultimo momento della giornata calore. Con l'arrivo della marea, due uomini sollevano il loro tavolo da picnic di plastica dall'acqua fino alla caviglia e lo portano a riva, una bottiglia di rum mezzo vuota ancora bilanciata su di esso in modo precario.

Più in alto sulla spiaggia, un gruppo di adolescenti acrobati di Tijuana si stanno facendo a turno lanciandosi a vicenda, piroettando in aria, fino a quando inevitabilmente - forse il risultato di troppi cervezas - si perdono la presa. Il ginnasta caduto se la ride, rotolando sulla soffice sabbia bianca. Pompe di musica pop americana da uno stereo invisibile. Kayak di verde e arancione ritornano alla baia, facili da avvistare sul mare turchese. All'approssimarsi del tramonto, il cielo diventa una tonalità miracolosa di rosso. Anche le nuvole sembrano essere state tinte di rosa, come zucchero filato. Le famiglie a turno si trascinano all'estremità della baia per scattare i selfie obbligati di fronte al caratteristico fungo rock di Balandra.

Mentre si arrampicano sui polverosi pendii marroni punteggiati di cactus cardinali dove hanno lasciato le loro macchine, è facile capire perché la gente viene attratta qui da tutto il Messico, attratta dalla sabbia bianca e dall'acqua calda e azzurra. Un segno di piastrelle incrinate vicino ad alcuni ombrelloni costruiti dal governo dichiara che erano "Hecho con Solidaridad,'fatto con solidarietà. È una spiaggia che accoglie tutti a braccia aperte.

Un paddleboarder che esplora la baia attorno a Espiritu Santo, La Paz © Justin Faulkes / Lonely Planet

Al contrario, in mare si trovano alcune spiagge più esclusive. Espíritu Santo, un'isola di 31 miglia quadrate nel Mar di Cortez circondata da mangrovie e formazioni di roccia vulcanica, è stata dichiarata Riserva della biosfera dall'UNESCO nel 1995, e il numero di visitatori è attentamente limitato. È ufficialmente disabitato, anche se in certi periodi dell'anno è possibile pernottare sull'isola di Camp Cecil, una serie di tende da safari allestite con letti e mobili reali sul lungo tratto di La Bonanza Beach. Giovanni e Ivan, cuochi in diretta, servono piatti eccellenti a Baja Med e possono organizzare di tutto, dal kayak e lo snorkeling all'osservazione degli uccelli e alle escursioni nella natura.

Espíritu Santo è un'ora in motoscafo da La Paz, ed è comune vedere banchi di delfini giocare sulla scia della barca. Per i più avventurosi, è anche possibile raggiungere l'isola in kayak o stand up paddleboard. Il giorno successivo a La Paz, sul lungo tratto di spiaggia di fronte al Malecón della città, l'istruttore di paddleboard Sergio García, della Harker Board Co., sta dando lezioni entusiasmanti ai non addetti ai lavori. Ex giocatore di pallacanestro professionista di Chihuahua, si è trasferito a La Paz sette anni fa, attratto come molti altri dallo stile di vita rilassato della spiaggia.

Che tu sia un barbone sulla spiaggia, il paddle boarder o lo spotter della fauna selvatica, la costa di Baja è piena di tesori per tutti © Justin Faulkes / Lonely Planet

"Ho visitato La Paz per la prima volta quando avevo 16 anni", dice, tenendo d'occhio i suoi studenti nella baia. "Sapevo che era un posto bellissimo, quindi ho sempre pensato che mi piacerebbe tornare qui e rendere la mia vita qui. È una piccola città che cresce rapidamente. Hai una buona qualità della vita qui, meglio che negli altri stati del Messico. È un posto veramente tranquillo, tranquillo e calmo. "